Хронометр - время отдыхать!




Метеоры, монастырский комплекс на вершинах скал


Комплекс МетеорыСколько удивительных памятников природы, рукотворных достояний человечества и тайн хранит Греция. Сегодня расскажем об одном из самых удивительных её архитектурных шедевров, который создавался несколько поколений. Речь пойдет об уникальных монастырях Метеорах в Греции. Чтобы добраться до них вам придётся проделать непростой изнурительный путь, ведь расположены они на головокружительной высоте прямо на скалистых выступах. Но поверьте, это стоит того!
Комплекс православных монастырей Метеоры в Фессалии (центральная часть Греции) — одна из главных достопримечательностей страны. Обители иноков построены на самых вершинах высоких отвесных скал. Этим и объясняется название комплекса, которое в переводе с греческого означает «парящие в воздухе». В конце XIV века, во время войн Византии с сербами, такое расположение обеспечило монастырям относительную безопасность.

Геологическое происхождение Метеор

Метеоры - прежде всего уникальный геологический феномен. Скалы расположены на западе фессалийской долины, между горными массивами Пинда и Антихасион. Средняя высота каменных столбов около 300 метров, но есть скалы высотой и более 600 метров. Как гласит принятая на данный момент научная теория, скалы Метеор образовались из конусообразной массы речных камней, песка и ила, скопившихся в дельте реки, которая в районе современного города Каламбака впадала в доисторическое озеро. Это озеро 25 миллионов лет назад покрывало всю фессалийскую равнину. Затем, когда горные хребты Олимпа и Оссы разделились в результате тектонического разлома, озеро нашло выход в Эгейское море, а скопившаяся конусообразная масса под воздействием землетрясений, дождей и ветров распалась на отдельные холмы и изрытые пещерами скалы, принявшие разнообразные формы.
Глядя на эти огромные монументальные каменные столбы, вырастающие в небо, невозможно поверить, что они образовались из смеси речных камней, песка и ила, которые скопились в реке!

Климат

Климат Метеоры мягкий средиземноморский. Летом здесь почти нет дождей, весной и осень бывают дожди и туманы. Зима наступает тогда, когда температура воздуха опускается до 6 градусов тепла, но такая температура держится не больше 2 недель. В среднем, температура воздуха зимой составляет 12 градусов тепла. Снег выпадает редко.

История создания

С первого взгляда на монументальный комплекс, голову посещают нелепые мысли. Может сами боги спустились с древнего Олимпа и создали этот шедевр? Иначе как можно среди неприступных скал, на такой огромной высоте создать что-то подобное? Это просто поразительно.
Если верить местной легенде, неприступные горы Фессалии были облюбованы монахами еще задолго до пятого века. Именно здесь они проводили время за молебнами и вели отшельнический образ жизни. На высокогорных площадках верующие проводили долгие часы за молитвами, пытались отречься от тёмного прошлого и познать истинную ценность жизни. Впрочем, у каждого монаха здесь были свои мысли, а от ненастий и на ночлег они прятались в небольшие пещеры, которых тут и сегодня довольно много.
Согласно официальной версии, первый камень одного из будущих монастырей заложил отшельник, известный под именем Варнавы. Случилось это знаменательное событие в далеком 950 году. Сначала были образованы небольшие скиты, которые объединили вокруг себя группы монахов, а многим позже они стали разрастаться, и превратились в огромный монастырский комплекс, состоящий из отдельных строений. Так продолжалось до тех времён, когда территорию Греции не начали «разрывать» многочисленные племена захватчиков.
Сегодня эти места считаются настоящей греческой «жемчужиной», прикоснуться к которой лично приезжают тысячи туристов со всего мира. Удивительный образ парящих в небе скал дополняют огромные, словно стремящиеся к облакам, монастыри из камня. Кажется, что строения просто вытесаны из самой скалы. Уже представили? А теперь добавьте к захватывающей картине сказочные восходы и закаты солнца…

Строительство монастырей началось тремя веками позднее, в конце XIV столетия. В течение последующих 200 лет монахами были заняты 24 скалы, на каждой из которых выросло по одной обители. Первые постройки выполнялись из дерева. Добраться до любого из монастырей долгие века было делом рискованным: монахи попадали в свои обители по канатам или приставным лестницам; тех же, кто страдал боязнью высоты, втаскивали на вершину в сетках. Так продолжалось до самого начала XX века, когда в скалах были вырублены ступени, после чет подъем стал гораздо более безопасным.

Монахи Метеоры радушно принимают туристовОснователем Метеоров был афонский монах Афанасий. Легенда гласит, что на вершину одной из скал, где впоследствии возник монастырь Преображения Господня, называемый Большим Метеором, Афанасия принесли ангелы. Так или иначе, в 1336 году он оказался в этих краях и вскоре приобрел большой авторитет среди местных отшельников, которые составили первую монастырскую общину. В 1373 году в Большом Метеоре постригся в монахи Иоанн — сербский правитель царства Эпир в центральной Греции, отрекшийся от престола после того, как почувствовал призвание к иноческой жизни. Иоанн, принявший в монашестве имя Иоасаф, после смерти Афанасия стал новым настоятелем Преображенского монастыря; с его именем связано дальнейшее усиление авторитета Метеоров.

Расцвет монашеского мини-государства пришелся на середину XVI века. Тогда, в царствование султана Сулеймана Великолепного (1495—1566), монастыри приобрели бесценные сокровища. В это же время талантливые монахи-художники покрыли стены и своды зданий фресками и украсили деревянные алтари храмов искусной резьбой. Ныне в монастыре Варлаама собраны инкрустированные кресты, серебряная утварь для литургии, иконы и пергамента. Библиотека Большого Метеора насчитывает 600 рукописных томов. Здесь же хранятся многочисленные реликвии, а также щедрые дары византийских императоров и константинопольских патриархов.

Черепа давних обитателей Большого Метеора

Действующие монастыри Метеоры

Сейчас на Метеоре действуют 6 монастырей: Преображения Христова, Святого Варлаама, Святой Троицы, Первомученика Святого Стефана, Святого Николая Успокоителя и монастырь Русана.
Кроме этих монастырей, есть разрушенные постройки. Один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал.
Всего таких, изолированных от мирских поселений монастырей было 24.
4 мужских: монастыри Великий Метеор (Преображения), Варлаама, Святого Николая Анапавсаса, Святой Троицы.
2 — женских: монастыри Русану или монастырь святой Варвары, Святого Стефана.
Другие монастыри из существовавших превратились в руины, а часть совсем исчезла с лица Земли.
Монастырь Святой Троицы
Мужской монастырь Святой Троицы в Метеорах расположился к северо-западу от монастыря Святого Стефана на вершине величественной скалы на высоте 535 метров. Точных данных об основании монастыря не сохранилось, он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год. В 1925 году при игумене Никандре в скале прорубили 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножья скалы ведут в монастырь.
От нижней точки нижней тропы подхода к монастырю Русану можно спускаться минут семь – до первого изгиба, затем перейти на тропу, обозначенную указателем на монастырь Святой Троицы. Примерно через 10 минут крутого подъёма вы доберётесь до кряжа, за которым разверзается неровный каменистый каньон Хуни – монастырь Святой Троицы. Прямой дороги отсюда нет, так что сворачивайте влево и следуйте меткам на скалах – это пятна красной краски – вы подниметесь (уже не по такой круче) к точке, где обходная дорога через 600 метров приведёт к вашей цели – предложенный маршрут не сильно экономит время по сравнению с получасом ходьбы из монастыря Русану по дороге, но зато намного приятнее. Заключительный этап пути от автостоянки при монастыре Святой Троицы (ежедневно кроме четверга: лето 9:00-17:00; зима 9:00-12:30 и 15:00-17:00) состоит из 130 ступеней, высеченных в пробитом сквозь скалу туннеле. Вы вынырнёте в светлой и воздушной усадьбе, обновлявшейся в 1980-х и 1990-х годах.
Внутри увидите небольшие выставки пряжи, тканей и предметов кухонного и сельского обихода, но вместо пояснительных табличек повсюду максимы из 13-й главы Первого послания апостола Павла к коринфянам: «Любовь долго терпит», «любовь не раздражается» и так далее. Фрески в католиконе полностью расчищены и восстановлены реставраторами до первозданного блеска, так что о времени, потраченном на посещение монастыря, вы сожалеть не будете. На юго-западной стене возле «Успения» написано «Предательство Иуды», но тридцать сребреников изображают не краски, а настоящие монеты, подвешенные к образу. Подобно иным церквям Метеоры, и эта, похоже, строилась в два приёма – судя по двум куполам, и на обоих – по «Пантократору» (тот, что над темблоном – очень хорош), а также по двум комплектам евангелистов на парусах, под куполом. На южной арке написан редкий образ безбородого Христа Эммануила, которого несут четыре херувима.
У монастыря останавливается сравнительно немного автобусов с экскурсантами, и жизнь в обители остаётся монашеской, теперь в монастыре всего четыре инока, которые поддерживают обитель в презентабельном виде. В их числе старец Иоанн, который живёт здесь с 1975 года и мог бы поведать вам о том, как Богородица исцелила его от слепоты на один глаз (правда, второй глаз монаха всё же пропал). Хотя монастырь Святой Троицы примостился над глубоким оврагом, а садик на его тылах заканчивается самым настоящим обрывом, есть вполне различимая и оснащённая указателями тропа, начинающаяся у самой нижней из ступенек, восходящих к монастырю, и прямым ходом следующая в верхнюю часть Каламбаки. На спуск у вас уйдёт 45 минут, и вам незачем долго идти по окружной дороге: тропа отчасти вымощена и в целом в приличном состоянии в любую погоду.
Монастырь Русану
Чтобы пройти пешком из монастыря Святого Варлаама в монастырь Русану, рекомендуется спуститься от Варлаама по подъездной дороге к этому монастырю, примерно на 150 метров, где этот путь соединяется с подъездной дорогой к монастырю Мегала Метеора. У ограждения сойдите с дороги и, не теряя из виду метки (пятна синей краски), выбирайте из дорожек те, на которых вы чувствуете под ногами более или менее приличную тропу. Таким путём вы пройдёте мимо (и немного выше) нескольких небольших округлых скал, это так называемая Плакес Келарака, чтобы выйти сразу же над резким изгибом дороги к дну оврага, где даже в июле то и дело попадаются лужи. Переходите через русло ручья и поднимайтесь в гору на дальний берег оврага, а потом берите вправо, к деревьям, и, протиснувшись через лесок, выходите, примерно через 50 метров, на другую тропу.
Вы вынырнете на подъездной путь к монастырю Русану, – с того момента, как вы расстались с монастырём Святого Варлаама, пройдёт минут 35, и вам останется преодолеть лишь последние метров двадцать дороги, сильно изуродованной кучами камня и мусора. К монастырю XVI века поднимается тропа с множеством указателей, он известен не только как Русану (лето ежедневно 9:00-18:00; зима понедельник, вторник и четверг-воскресенье 9:00-14:00), но и как монастырь Святой Варвары. К монастырю можно подобраться иным путём, сойдя с дороги на тропу и дав круг повыше, однако в любом случае последний участок пути приходится на зыбкий мостик, переброшенный к входу в монастырь с соседней скалы.
Местоположение монастыря выводит Русану из ряда вон даже по сравнению с иными обителями Метеоры: все его стены переходят в обрывистые грани скалы почти без зазора. Нартекс (нарфик) главной церкви монастыря расписан в XVII веке жуткими сценами разнообразных мученичеств и казней, и единственное, на чём можно перевести дух, устав от созерцания этих сцен, это лев, лижущий ноги Даниилу, брошенному в узилище (слева от окна). В противоположном углу два не столь дружелюбных льва на пару пожирают Святого Игнатия Богоносца. На восточной стене красочно и с необычайной живостью написан Апокалипсис (правда, обычно Последний Суд пишут на западной стене).
Если вам понадобится вернуться от монастыря Русану прямо в Кастраки, то есть замечательная тропа, сильно сокращающая путь. Выходите на ту дорогу к монастырю, что пониже, и идите под гору минут тринадцать, чтобы, миновав первый резкий излом колеи, выйти к указателю на обочине, предупреждающему о следующем крутом повороте – там ещё будет нечто вроде трансформаторной подстанции с опорой. Переходите на ту тропу, которая резко идёт вниз и на юг, по течению ручья Палеокраньес, и двигайтесь по ней до небольшой насосной станции на вышеописанной сельской дороге Кастраки – монастырь Святого Николая Анапавсаса. На дорогу уйдёт минут двадцать и ещё почти столько же вы сэкономите по сравнению с маршрутом по шоссе.
Монастырь Святого Стефана
До последнего и самого восточного монастыря Святого Стефана (вторник-воскресенье: лето 9:00-14:00 и 15:30-18:00; зима 9:00-13:00 и 15:00-17:00) около 15 минут ходу от монастыря Святой Троицы: вы идёте по дороге (срезающей угол тропы нет), и за поворотом вдруг возникает нужная вам обитель Святого Стефана. Этот монастырь также действующий и теперь женский: инокини постараются всучить вам какие-нибудь безделушки.
Монастырь сильно пострадал от бомбёжек во Вторую мировую и коммунистических набегов в гражданскую войну. Эта обитель – первая в списке тех достопримечательностей, которые можно при нехватке времени пропустить. Нельзя, конечно, не сказать, что в трапезной XV века на апсиде написана Богородица (фреска), а в музее, чуть подальше, превосходный «Эпитафьос» – расшитый золотом надгробный покров. Старая тропа из монастыря Святого Стефана на Каламбаку не используется и небезопасна: возвращайтесь в монастырь Святой Троицы и спускайтесь по вышеописанному маршруту.
Монастырь Святого Варлаама
Монастырь Святого Варлаама или Всех Святых (лето понедельник-среда и пятница-воскресенье 9:00-14:00; зима понедельник-среда, суббота и воскресенье 9:00-15:00) – один из старейших монастырей, стоящий на месте отшельнического скита, основанного Святым Варлаамом – этот деятель сыграл ключевую роль в истории Метеоры вскоре после прибытия в Метеору Афанасия. Нынешнее здание заложили два брата Апсарас из Янины в 1540-1544 годах и оно считается одним из красивейших в долине. Католикон монастыря, посвящённый Всем Святым (Айон Пандон), мал, но блистателен: подпирают его раскрашенные балки, а стены и столпы сплошь покрыты фресками.
Господствует тематика не только пустынножительства, в Метеоре уместная, но также и мученичество. Красочный «Последний и Страшный Суд» (1566 год) очень убедителен: разверстая пасть Левиафана пожирает проклятых. Но над иконами и стенописью царит величавый «Пантократор» (Господь Вседержитель; 1544 год) на внутреннем из двух куполов, а на внешнем куполе написано великолепное «Вознесение». В трапезной открыт музей с выставкой икон, тканей, разукрашенной мебели и прочей церковной и хозяйственной утвари. В другом месте показывают бочку, в которой монахи держали питьевую воду.
В монастыре Святого Варлаама сохранилась подъёмная башня: не вполне безопасная приёмная платформа и сомнительный, ныне не использующийся, механизм с воротом (позже его заменили электрической лебёдкой), хотя теперь, как и встарь, в ходу канаты и «корзина». До 1920-х годов почти во все монастыри Метеоры нельзя было попасть иначе, как в плетёной «сетке», которую поднимали наверх с помощью ворота и верёвки, или по приставной и убиравшейся затем лестнице, что тоже вряд ли было безопасно. Патрик Ли Фермор приводит притчу об одном настоятеле, который, будучи спрошен, как часто меняют верёвку, ответил: – «А как старая порвётся».
Пробить ступени, по которым теперь можно подняться во все монастыри, велел епископ Трикальский, явно в заботе о своей репутации, которая, несомненно, могла бы пострадать, случись что с неким неосторожным чужеземцем. Так что теперь верёвки и корзины применяются лишь для доставки наверх припасов и стройматериалов, тем более, что есть ещё и вагончики переброшенной над пропастями канатной дороги, которая начинается в ближнем автопарке.
Монастырь Святого Николая
К северу от Кастраки извивающаяся дорога протискивается между огромными скалами Айон-Пневма и Дупьяни – вторая названа по имени едва заметного скита-часовни, одной из самых первых здешних обителей. Чтобы не шагать по шоссе (с транспортом), идите на главную площадь деревни, и выходите на улицу, которая начинается на северо-западном углу платии – она потом превратится в тропу. Эта тропа проходит прямо под забавной пещерой-часовней Айос Йеорьос Мандилас – это углубление в самом низу монолитной скалы Айон-Пневма вы опознаете, завидев цветные пятна. Это приношения по обету – так называемые мандилья (платки, шарфы и прочее), – потому эта Свято-Георгиевская святыня и обозначена эпитетом мандилас: раз в год 23 апреля сотня самых сноровистых местных юнцов (и примерно такое же количество молодёжи со всей Греции) взбираются или влезают по канату на верхушку скалы и забирают накопившиеся за год платки – на счастье.
Обряд всегда показывают по телевизору, но не всегда обходится всё совсем благополучно: подъём на скалу необычайно сложен, многие не удостаиваются благословения Святого Георгия и в самом буквальном смысле низвергаются – если не в бездну, то с немалой высоты. Выбранная тропа приведёт вас через 20 минут к нижней ступени своеобразного лестничного пролёта. Поднявшись по ступенькам, вы попадёте в монастырь Святого Николая Анапавсаса (понедельник-четверг, суббота и воскресенье 9:00-15:30; доступ прекращается в 15:00; ноябрь-март). В 1980-х годах монастырь отреставрировали, обратите внимание на превосходные фрески начала XVI века в католиконе (главной церкви монастыря) – их писал критский живописец Теофанес. Крошечный католикон обращён, вопреки канонам, почти точно к северу, а не на восток – пришлось считаться с конфигурацией скалы.
На восточной стене наоса потрясённый ученик не просто повергается ниц, но, как кажется, совершает кувырок через голову – такое необычное решение канонического сюжета «Преображение» тоже объясняется ограниченностью пространства (и изобретательностью иконописца). На фреске «Отречение Петра» на надвратной арке заглавный персонаж в предрассветной полумгле греет руки над огнём. На западной стене нартекса (нарфика) столпник (отшельник, живущий на столпе), в пустоши, населённой дикими зверями, а прислужник собирает провизию в корзину, чтобы затем подать её наверх, – такие сцены очень даже могли происходить здесь же или неподалёку, когда фреска была новой.
А вот отцы-пустынники спешат на погребение проповедника Ефрема Сирина (Святого Афрема Сирийца): одни едут верхом на диких зверях, других – увечных или немощных – несут на носилках, некоторых несут на плечах и спинах. Кроме живописи Теофанеса есть и более поздние, отличающиеся простодушием изображения: Адам, нарекающий имена зверям – в числе коих написан и василиск – легендарная ящероподобная тварь, умерщлявшая своим дыханием или взглядом. Рядом с монастырём Николая Анапавсаса, на острие игольчатого каменного шпиля виднеются остатки разрушенного строения – это развалины стен монастыря Святого Мони, оставленного после землетрясения 1858 года.
Время основания монастыря точно неизвестно, предположительно, первые монахи появились на этой скале в XII—XIII веках. Основание монастыря приписывается монаху Никанору, имевшему фамилию Анапавсас, которая и вошла в название монастыря.
Монастырь Преображения Господня (Великий Метеор)
За руинами монастыря Святого Мони, в 250 метрах от автостоянки и ступеней входной лестницы монастыря Святого Николая Анапавсаса, от шоссе ответвляется выложенная брусчаткой тропа, частично затенённая (указатели только на монастырь Святого Варлаама). Через 15 минут ходьбы в гору эта дорожка приведёт вас к никак не помеченной Т-образной развилке: свернув направо, вы через 10 минут будете у монастыря Святого Варлаама, а повернув налево, вы за те же 10 минут, но подъём будет покруче, дойдёте до монастыря Мегала Метеора. Никакой другой дороги между обителями нет (если не считать загромождённые подъездные пути к обеим). Если вы для начала выберете монастырь Мегала Метеора, то чтобы попасть в монастырь Святого Варлаама, вам придётся опуститься к развилке и потом уже подниматься ко второй обители.
Монастырь Мегала Метеора (другое название – Великий Метеор или Преображенский монастырь; лето понедельник и среда-воскресенье 9:00-17:00; зима понедельник и среда-воскресенье 9:00-46:00) – самый величественный и самый высокий из всех монастырей: он построен на скале Платис Литос (Широкий камень) на высоте в 615 метров над уровнем моря. Он пользовался большими привилегиями, и многие века господствовал над округой, и на гравюре XVIII века (выставлена в музее) изображён возвышающимся над прочими. Как попал на эту скалу Афанасий, остаётся тайной.
Католикон монастыря, освящённый в честь Преображения (Метаморфосис), самый великолепный в Метеоре, прекрасная в плане церковь: крест, вписанный в квадрат, колонны и балки поддерживают как бы парящий купол с написанным на нём образом Христа Вседержителя во Славе. В XV и XVI веках храм расширялся, так что изначальная церковь, построенная в 1383 году монахом Иоасафом, бывшим королём Сербии, теперь всего лишь служит как «иерон» (святилище) за темблоном («темблон» – алтарная преграда с иконостасом) с затейливой резьбой. Фрески, правда, сравнительно поздние (середина XVI века) и уступают стенописи иных монастырей и в художественной значимости. Нартекс (нарфик) расписан почти исключительно жутковато-унылыми сценами мученичества.
Иноческие покои и иные помещения монастыря занимают обширный сводчатый массив из нескольких строений. В «келлари» (подвальном хранилище) держат выставку сельскохозяйственных орудий и крестьянской утвари. Трапезная – под куполом и сводчатыми потолками – по-прежнему обставлена, словно бы она служит по исконному назначению: на столах традиционная серебряная и оловянная посуда для монашеских трапез. Но теперь здесь музей, в экспозиции – кресты с пышной резьбой по дереву и редкие иконы. Можно заглянуть в смежную с трапезной старинную кухню, она тоже под куполом, но вся в копоти: в печи пекли хлеб, а на очаге варили похлёбку.

На осмотр Метеоров нужно отвести целый день. Отправляться на экскурсию лучше всего из города Каламбака. Монахи радушно принимают путешественников — но лишь при соблюдении ими нескольких несложных правил. Во-первых, ваша одежда должна закрывать все тело; женщинам следует приезжать в длинных юбках (брюки ни в коем случае не допускаются) и с покрытыми плечами. Во-вторых, в ходе экскурсии нужно сохранять серьезность и соблюдать тишину.

Восхождение на гору - сущее удовольствие для умелых альпинистов, но людям, не имеющим навыков скалолазания, а особенно тем, кто страдает боязнью высоты, оно может показаться не столь приятным. Отправляясь на экскурсию, имейте это в виду.

Copyright © 2017
All Rights Reserved
При копировании ссылка на данный сайт обязательна