Хронометр - время отдыхать!




Улуру и Алис-Спрингс


В легендарном «красном центре» Австралии по-настоящему достойна посещении Аделаида. Отсюда начинается вторая по протяженности (около 2000 км) дорога в глубь континента, которая приведет нас к символу центральной Австралии — монолитной гигантской скале, называемой аборигенами Улуру, а белыми путешественниками — Айерс-рок.

Европейское название происходит от имени премьер-министра Южной Австралии - Генри Айерса. Первоначальное имя огромного монолита на языке аборигенов означает «место встреч» или «место, дающее тень». В лучах заходящего солнца Улуру приобретает ярко-оранжевый цвет и становится похожей на космический корабль какой-то неземной цивилизации. Размеры скалы впечатляющие — высота 348 м, длина около 3 км, ширина около 1,6 км.

Продвинувшись на восток, мы доберемся до местечка Эрлдунда, откуда, повернув на север, через Радужную долину достигнем следующего обязательного пункта путешествия — Алис-Спрингс.

Климат

Климат в регионе очень сухой, здесь мало или совсем нет дождей, количество же осадков каждый год разное. В летние месяцы, в дневное время температура может достигать 41°С, абсолютный максимум 48°С. В зимнее время года температура намного ниже, бывают заморозки до -6 -9°C.
Температурные колебания составляют около 20°C каждый день. Летом, в дневное время, температура нередко достигает 40 °C, абсолютный максимум составляет 48 °C. Зимой температура значительно ниже, иногда бывают заморозки до -7 °C, а абсолютный минимум составляет -10 °C, несмотря на то, что город находится на широте Южного тропика. Климат очень сухой, дождей очень мало или нет совсем, количество осадков год от года разное.

Алис-Спрингс

Алис Спрингс (Alice Springs) – город, расположенный в Северной Территории в самом центре Австралии, посреди пустыни, занимающей 70% Австралийской земли. Земля здесь необычного насыщенного красного цвета, поражающего горожан своей неестественностью. Поэтому эти места называют Красным Центром, а Алис Спрингс – столицей этого центра. Городок, расположенный тут, среди гор Макдоннелла, и насчитывающий всего 27,5 тысяч жителей,— самый крупный населенный пункт в радиусе 1500 км.
Он был основан в 1871 году, как станция телеграфной линии, которая соединила юг и север Австралии, Аделаиду и Дарвин. Назван Алис Спрингс в честь жены Министра Почт, приложившего немало стараний для воплощения в жизнь этого грандиозного проекта. В те времена в качестве транспорта использовались верблюды, импортированные из Афганистана, так как город окружен пустынями, а температура часто достигает 40°С. Сейчас через Алис Спрингс проходит железная дорога.
Помимо здания старого Телеграфа, главными достопримечательностями Алис Спрингс считаются "Школа по радио", радиостанция, которая транслирует уроки для детей из труднодоступных районов, и Королевская медицинская служба "Летающий доктор", оказывающая врачебную помощь на территории пустынь Красного центра.
Самому городу далеко до того, чтоб считаться красивым, однако то, что в нем притягивает, — это магия дикой Австралии. Город прекрасно подходит для привыкания к климату пустыни. Прежде чем отправиться ее завоевывать, мы должны заглянуть в Парк пустыни Алис-Спрингс, в котором живет более 700 видов пустынных растений и животных.

Если мы прибудем в Алис-Спрингс в сентябре, то станем свидетелями необычной регаты — Хенли-он-Тодд, соревнований гребцов на лодках без дна. Когда видишь, как участники спешат к финишной черте по высохшему руслу, многое в этой стране перестает удивлять.

Мак-Доннелл

Мак-Доннелл представляет горное образование протяжённостью около 644 км, расположенное в центральной части Австралии. Состоит из параллельных горных хребтов, протянувшихся к востоку и западу от поселения Алис-Спрингс, а также многочисленных долин и ущелий. Поэтому традиционно хребет делят на две части: Восточный и Западный Мак-Доннелл. Горы состоят из нескольких типов пород, наиболее распространённым из которых является красный кварцит. Кроме того, встречаются горы и холмы из гранита, гнейса, известняка, аспида. Высшая точка Мак-Доннелла, гора Зил, достигает 1531 м и одновременно является высшей точкой Северной территории. В горах находятся истоки многих рек, в том числе, Финка (крупнейшая речная система в центральной части Австралии), Тодда, Хейла и других, большинство из которых протекают через узкие горные ущелья. Горы Мак-Доннелл являются регионом, который лучше всего обеспечен водой в центральной Австралии.
Климат региона засушливый, варьируется в зависимости от высоты над уровнем моря. Осадки выпадают летом, их среднегодовой уровень составляет около 228 мм.
В горах Мак-Доннелл обитает большое количество исчезающих биологических видов (около 53), в том числе 14 видов растений, 18 видов позвоночных животных и 21 вид беспозвоночных. В горах также произрастает 13 эндемичных видов растений, обитает 15 эндемичных видов сухопутных змей. В западной части Мак-Доннелла расположен национальный парк.
Неподалеку от города, примерно в десяти километрах, красуется самое пленительное ущелье Мак-Доннелла - Симпсон Гэп. Этот таинственный уголок приютил целый ряд редчайших видов растений и стал знаменит благодаря творчеству известного австралийского живописца Альберта Наматжиры. Близ него находится тесная расщелина Стэнли-Чамс, острые пики которой под лучами палящего солнца отливают багрово-красным цветом. В поисках живительной влаги туристы отправляются к обширному непересыхающему водоему Биг-Хоул, который укрывается в ущелье Эллери и собирает желающих искупаться. Глубина водоема достигает 18 метров, но при этом он великолепно подходит для купания.
На 20 километров западнее расположился другой колоритный каньон, сформированный мощным течением древней реки, - Серпентайн. Пешеходная дорожка тянется к смотровой площадке, откуда разворачивается великолепная панорама петляющего маршрута.
Необычная картина открывается взглядам путешественников у Ормистон-Крик, над которым вздымаются стены одноименного ущелья, уходя ввысь над 300 метров.
Европейским первооткрывателем гор стал шотландский путешественник Джон Мак-Доуэлл Стюарт, который открыл их в 1860 году. Горы названы в честь сэра Ричарда Мак-Доннелла, губернатора Южной Австралии с 1855 по 1862 года. В горах также имеется большое количество древних наскальных рисунков, выполненных австралийскими аборигенами из племени аранда.
Река Финке
Финке – главная река центральной Австралии протяженностью около 650 км. Она начинается со слияния рек Дейвепорт-крик и Ормистон-крик на склоне хребта Макдоннел, протекает через ущелье Глен-Хелен и Пальмовую долину, после чего ее извилистое русло тянется преимущественно в юго-восточном направлении.
После 65-километрового ущелья между хребтами Крихауф и Джеймс река выходит на глинисто-песчаную долину. Во времена наводнения она превращается в ревущий поток и затапливает сотни квадратных километров земель вокруг своего изменчивого и неглубокого русла. В такие дни воды Финке достигают озера Эйр. Остальное же время река представляет собой цепочку пересыхающих небольших озер, водохранилищ и луж, и исчезает в пустыне задолго до впадения в озеро Эйр.
Есть предположение, что это самая древняя река на Земле. В пользу такого утверждения свидетельствует то, что русло реки пролегает поперек основных геологических структур региона – серии невысоких горных хребтов. На протяжении того, как хребты медленно поднимались среди долины, река также медленно прогрызала свое русло сквозь них, создавая глубокие ущелья. Если предположить, что когда верхние края ущелий были на одном уровне с рекой, река должна была течь сквозь них как минимум 400 миллионов лет, чтобы создать ущелья, которые мы сегодня наблюдаем.
Финке несет свои воды не к морю, а дальше в пустыню, и 700-километровй водяной путь преображает высохшую землю по ту сторону гор. И даже песчаные гряды украшаются скважинами с драгоценной влагой. Только спустя время вода исчезает с поверхности, но деревья способны найти влагу, спрятанную глубоко в песках.

Пустыня Симпсон

Кто бы мог подумать, что далекая Австралия может соревноваться с Африкой по количеству пустынь. Но это действительно так: на австралийском континенте много таких территорий, хотя и менее знаменитых, чем их африканские «коллеги». Пустыня Симпсон также относится к австралийским достопримечательностям, она имеет общую площадь около 143 тысяч квадратных километров.
Большая часть этой пустыни относится к так называемой Северной территории, также она охватывает небольшой участок в австралийском штате Квинсленд и в штате Южная Австралия. Ее соседями по географической карте являются:
- хребет Мак-Донелл и река Пленти с северной части;
- реки Дайамантина и Муллиган с востока;
- известное соленое озеро Эйр с юга;
- река Финке, ограничивающая пустыню с запада.
Так что, с одной стороны, и водные потоки вроде бы близко, а с другой стороны, Симпсон все же относится к пустыням, потому имеет соответствующий климат, погоду, особенности животного и растительного мира.
История пустыни
Знаменательный факт в истории Австралии – в 1845 году пустыню открыл Чарльз Стерт, известный английский путешественник, который совершил немало географических находок на австралийском континенте. Но в 1926 году Гриффитом Тейлором был нарисован чертеж местности, и данная территория, совместно с пустыней Стерт, носившей имя известного путешественника из Туманного Альбиона, получила общее название – Арунта.
Следующий топоним появился в 1929 году после того, как Сесил Медиген, австралийский геолог, осмотрел территории пустыни с воздуха. Он выделил ее из окружающей местности и дал название в честь Аллена Симпсона, у которого была важная должность – президент одного из отделений Королевского географического общества.
Пустыня Симпсон, таким образом, несколько раз меняла свое название. Второй интересный момент – за право считаться первопроходцами по ее территориям сражаются экспедиция Медигена (1939 год, на верблюдах) и Колсона, уверяющего, что его команда пересекла пустыню в 1936 году.
Во второй половине ХХ столетия появились слухи, что в пустыне Симпсон есть богатые залежи нефти, сюда направились желающие разбогатеть. К их сожалению, слухи не подтвердились. Зато территории Симпсон открыли для себя туристы, наибольшей популярностью у современных путешественников пользуются не традиционные корабли пустыни – верблюды, а более современные средства передвижения – полноприводные автомобили. После сафари на авто по пустыне остаются на память шикарные фото- и видеосъемки.
Природные особенности пустыни
Для этой пустыни характерно наличие песчаных почв, кроме этого, практически всю территорию занимают дюны, но они имеют разный состав: на юго-востоке – песчано-галечниковые; по берегам озера Эйр – глинистые. Высота дюн от 20 до 37 метров, длина может достигать 160 километров. Присутствует скудная растительность, в долинах между дюнами хорошо прижился спинифекс (злаковое растение), он служит закреплению почв. Среди других представителей царства флоры преобладают эвкалипты и безжилковая акация, растущая в виде кустарника.
Редкие австралийские животные совершенно не боятся пустыни, поскольку эволюцией научены выживать в очень жестких условиях. Наибольший интерес представляет гребнехвостая сумчатая мышь, родственница сумчатых куниц и тасманийских дьяволов. Мыши, обитатели пустыни, смогли приспособиться к резким колебаниям температуры, им не нужна вода (отдельно), необходимое их организму количество жидкости получают из пищи.
Из других представителей царства фауны отмечают сумчатых животных – тушканчика, бандикута, крота. Дикая собака динго и дикий верблюд также могут встретиться туристам, выехавшим в пустыню на сафари.
Заросли акаций, дающие хоть какое-то подобие тени, становятся прибежищем для волнистых попугайчиков, зимородков, вьюрков, розовых какаду и украшенных черными шапочками древесных ласточек. Пустыня является частью Национального парка Симпсон, служащие утверждают, что лучшим временем для посещения становится осень (период расцвета).
Климатические условия и гидрография
Разгар лета в пустыне Симпсон приходится на январь, температура достигает своего максимума, в среднем в самом жарком месяце она составляет +29–30°С. Зимой (в июле) столбик термометра может опуститься на отметку +12°С.
Самый засушливый район пустыни Симпсон находится на севере, количество осадков за год в лучшем случае достигает 130 мм, соответственно, немногочисленные водные потоки, так называемые крики, теряются в песках. Самые крупные реки региона – Хей, Пленти, Тодд, мелкие названий не имеют. Южные территории пустыни характеризуются наличием соленых озер, которые в период жары также пересыхают.

Обитатели пустыни

Гребнехвостая (или желтолапая) сумчатая мышь мульгара - отважное существо размером с обыкновенную полевку, которое даже не нуждается в питье. Насекомые на 80% состоят из воды, так что она получает необходимую влагу вместе с пищей, добытой во время ночной охоты.
Эти мыши особенно не придираются к тому, что они едят. Мульгара может выбирать между птицами, ящерицами, насекомыми, пауками и даже другими млекопитающими. Они очень прожорливы. Один зверек массой около 20 г за ночь может съесть 5 дождевых червей и 3 мелких ящериц – без остатка, со шкурой и костями. И они способны откладывать жир в своих щетинистых хвостах, чтобы использовать его в тяжелые времена.
У этих животных весьма причудливый жизненный цикл. В их жизни бывает всего один короткий период спаривания во время которого соперничество из-за самок такое сильное, что самцы даже прекращают есть. Каждое спаривание может длиться до 12 часов, и стресс настолько большой, что спустя две недели все самцы падают замертво, а самкам приходится вынашивать, выкармливать и растить потомство в одиночку.
А если серьезно, то природой в этом заложен глубокий смысл: еды в этой пустыне совсем мало. Если самцов больше нет, для матерей и их детенышей пищи остается больше. Но иногда и им еды не хватает, и многие выводки погибают.
Но мульгара живет более шести лет, производя потомство каждый год. Некоторые особи могут еще дольше выживать в этих засушливых краях, так что хотя бы некоторых своих детенышей им удается спасти. Тем более что у них очень развита забота о потомстве: описано, как фермер выпахал плугом из норки самку сумчатой мыши с повисшими на ее боках десятью детенышами. Он заметил ее, когда она медленно удалялась со своей непосильной ношей. Когда с нее сняли несколько детенышей, она не убежала, а с писком бегала вокруг, пока ей не удалось снова собрать всех десятерых себе на спину.
Эти зверьки очень полезны, так как в огромном количестве уничтожают насекомых: саранчу, тараканов, термитов. К сожалению, во многих районах они почти уничтожены одичавшими кошками.
Бандикуты обитают на территории Австралии, прекрасно себя чувствуя как в саванне, так в пустыне, так и в тропическом лесу. На первый взгляд бандикуты выглядят как крысы, но отличаются от них боле вытянутой лицевой частью и длинными ушами. Среди представителей отряда бандикутов самым интересным является билби — кроличий бандикут. Такое название этот зверек получил из-за длинных как у кролика ушей. В то время как большинство представителей бандикутов в среднем достигают около 30 см, длина тела билби составляет 55 см, а самцы весят больше 1,5 кг. У бандикутов длинный около 20 см хвост. Интересно, что передние конечности этих животных пятипалые, а задние – четырехпалые. Два больших пальца на задних конечностях соединяются в один и увенчаны двумя крепкими когтями, которыми бандикут расчесывает свою шерстку. Из-за мягкой и густой шерстки, пользующейся большим спросом на рынке, когда-то многочисленных зверьков почти полностью истребили европейские переселенцы. Когда эти удивительные сумчатые животные стали попадаться все реже, забили тревогу и взяли их под охрану.
О бандикуте можно с уверенностью сказать, что этот неприхотливый зверек питается всем, чем Бог пошлет. Он с удовольствием поедает растительную пищу и мелких животных, среди которых преобладают насекомые и мелкие ящерицы. Не отказывается от семян, корешков, сочных плодов и разных грибов.
Бандикуты – ночные животные. В дневное время животные предпочитают отсиживаться в длинных норах, которые роют самостоятельно на глубину до 2 м. Интересно, что вход в нору обнаружить не просто, так как он всегда находится поблизости кустов или растущей травы. В своем жилье бандикуты живут парами и с детенышами, которые после появления на свет два с половиной месяца живут в маминой сумке и еще около двух недель не покидают родительского гнезда, готовясь к самостоятельной жизни.
Озеро Эйр
Озеро Эйр, расположенное в Южной Австралии, считается самым старым на планете. Но туристы стремятся увидеть водоем не только по этой причине. Озеро очень «капризное», не имеет постоянных размеров и глубины. В сухой сезон оно покрыто соляной коркой, кристаллы которой блестят на солнце. Вокруг водоема – глина и пески, вызывающие ассоциации с фантастическим фильмом.
Замкнутая экосистема необычного водоема подтолкнула к созданию Национального парка Лейк Эйр, поэтому те, кто желает посмотреть на белоснежную поверхность, держат путь на север, в направлении штата Южная Австралия. Там и расположен въезд в Национальный парк, в 60 км от поселения Уильям Крик, возле трассы Oodnadatta Track. Однако путь к нему непростой – проехать получится лишь на внедорожнике.
Как оживает озеро
Регион, где находится Эйр, считается самым засушливым в стране. С апреля по октябрь туристов встречает «исчезнувшее» озеро. В это время вместо воды – соленая корка, да и окрестности пустынны. Засушливый климат, отсутствие разнообразия флоры и фауны – все это не способствует образованию поселений. Поблизости проживает только народ арабана – коренные жители. Но имя озеру дали не они. Название напоминает об известном исследователе Эдварде Джоне Эйре, который открыл это место миру.
В остальной период озеро частично наполнено – на глубину влияет температура окружающей среды и количество осадков. Вода приходит вместе с реками и сезонными водотоками, которые прозвали «крик». Главной питающей рекой считается Диамантина, но она приносит свои воды не ежегодно и лишь в период сезона дождей. Озеро Эйр, полностью заполненное водой – уникальное явление, ведь происходит это примерно раз в 80 лет. В этот период оно превосходит все остальные и считается крупнейшим в Австралии.
Но даже когда котлован водоема заполнен не до краев, это место преображается. Пустыня превращается в оазис: берега покрываются растениями, прилетают птицы, появляются лягушки и разноцветные водоросли. Ученые до сих пор ломают голову над тем, как пеликаны узнают о «периоде расцвета». Они стремятся сюда издалека, проделывая путь над раскаленной пустыней. Птицы собираются в шумные колонии, а на берегу появляется множество гнезд. Помимо пеликанов, можно увидеть уток, бакланов, чаек, полосатых ходулочников.
Туристам интересно взглянуть и на местные растения. Окрестности озера Эйр – это равнины, которые чередуются с песчаными дюнами. Тут произрастают травы Митчелла, встречается эвкалипт Кулаба, заросли лебеды. Есть незначительное количество красных малли и местных акаций.
Но «праздник» жизни не длится вечно – постепенно вода высыхает. Одновременно повышается соленость. Озеро приобретает розоватый оттенок, а после испарения воды на его месте остаются лишь белые кристаллы соли. Местность становится практически необитаема.
Магнит для путешественников
Главная причина, по которой сюда приезжают туристы – желание увидеть белоснежный пейзаж пересохшего озера. Самый интересный обзор открывается с побережья залива Халлиган. Есть несколько способов посмотреть окрестности – проехать на внедорожнике или пролететь на вертолете. Но автомобильная трасса закрывается, как только водоем наполняется водой.
Прогуляться к озеру Эйр по суше – занятие почти экстремальное и требует основательной подготовки, поэтому туристы обращаются к опытным проводникам для сопровождения. С собой берут приличный запас продуктов и воды. Но некоторые опасностей не боятся – в засушливое время организовывают экстремальные гонки. К этому располагает поверхность – твердая и ровная. В 1964 году здесь даже установили мировой рекорд – спортсмен Дональд Кэмпбелл разогнал автомобиль до 648,73 км/ч.
Великолепный обзор открывается на Эйр с воздуха. Местные туристические фирмы предлагают воспользоваться этим видом транспорта. Путешественника доставляют к объекту и дают возможность полюбоваться на него сверху. Заодно можно увидеть соседние сухие водоемы, которые тоже привлекают внимание.
«Плаванье по небу»
Весьма интересно, что на высохшем солончаке есть... яхт-клуб. «Нет, мы не шутим – это вполне серьезно» – под таким девизом работает организация. В период полноводья тут даже проводят регаты. Туристы катаются на лодках и каяках. Нужно лишь дождаться осадков, чтобы воспользоваться водным транспортом. Заодно можно своими глазами взглянуть на атмосферный феномен: уровень воды поднимается и поверхность водоема кажется плоской. Отражаясь в озере, небо сливается с его поверхностью – не различишь, где линия горизонта. Поэтому местные жители говорят: во время водной прогулки кажется, что скользишь по небесной глади.
Дополнительные впечатления
Планируя маршрут путешествия, стоит заехать по пути в известное селение Уднадатта или побывать в пустыне Симпсон. Зыбкие дюны располагаются к северу от водоема. На востоке находятся равнины и острые камни, поэтому идти сложно. На юге – соленые озера и сухие солончаки.
Главный населенный пункт поблизости озера Эйр – Уильям Крик, окруженный песчаными дюнами. Совсем рядом – огромная животноводческая ферма. В засушливый период выпас скота становится сложной задачей. Сам город небольшой – с десяток человек. Тут находятся мотели и кемпинг. Есть даже паб. Поблизости располагается «Приют Каламуина», который ранее предлагал в аренду желающим заняться фермерством. Сегодня тут находится сторожка егеря при Национальном парке.
Река Дайамантина
Дайамантина (англ.Diamantina River) — река, протекающая по территории австралийских штатов Квинсленд и Южная Австралия. Исток Дайамантины находится к северо-западу от населённого пункта Лонгрич в Квинсленде, затем река течёт в юго-западном направлении через центральные районы штата и впадает в болото — Лагуну Гойдера, находящееся на севере пустыни Стшелецкого.В период половодий река, вытекая из болота, сливается с рекой Джорджина и образует реку Уорбертон-Крик, которая в сезоны дождей достигает озера Эйр. Длина Дайамантины составляет 941 км., а площадь бассейна — около 157454,81км.
Большая часть бассейна Дайамантины имеет равнинный характер: самые высокие районы, расположенные на северо-востоке, едва достигают 500 м над уровнем моря. Кроме небольших притоков Дайамантины у города Уинтон (крупнейший населённый пункт в речном бассейне), практически все реки бассейна текут в юго-западном направлении по отношении к городу Бердсвилл. Примерно посередине между Уинтоном и Бёрдсвиллем расположен Национальный парк Дайамантина. Большая же часть земель на территории бассейна реки используется под пастбища.
Климат местности, по которой протекает река, жаркий и засушливый. В январе дневная температура составляет около 37°C, а ночная — около 24°C. Зимой температура варьируется от 25°C днём до 11°C ночью. Иногда в районе бассейна регистрируются заморозки до -1,8°C.
Большая часть осадков выпадает с декабря по март: среднее их количество за эти четыре месяца составляет от 310 мм у городов Уинтон и Кайнуна до 90 мм у Бердсвилла. В другие месяцы количество осадков минимально: в период с мая по сентябрь выпадает около 40 мм. Тем не менее необходимо отметить, что режим осадков в регионе крайне нестабильный: часто случаются засухи или, наоборот, наводнения.
Почвы в регионе преимущественно серые и коричневый вертисоль. Хотя они не содержат большое количество фосфатов, в них имеется достаточное количество других органических и минеральных веществ.
Река названа Уильямом Ландсборо (англ.William Landsborough) в честь Дайамантины Рома (англ.Diamantina Roma), жены Джорджа Фергюсона Боуэна (англ.George Ferguson Bowen), первого губернатора Квинсленда.

Национальный парк Улуру – Ката Тьюта

Национальный парк Улуру – Ката Тьюта – уникальный природный заповедник в самом сердце австралийского континента, который с 1987 года находится под эгидой ЮНЕСКО. Парк занимает площадь в 1 326 км.кв. Средняя температура в летние месяцы в парке составляет 45 °C, средняя зимняя температура ?5 °C. В год выпадает около 307,7 мм осадков. Его основная достопримечательность – скала Улуру (Айерс Рок) – главная святыня аборигенов Австралии и одно из самых узнаваемых мест в Океании.
История
Территория у подножия горы Улуру, богатая водными источниками, была заселена австралийскими аборигенами еще более 10000 лет назад. Проживавшее здесь племя анангу занималось охотой и собирательством и почитало гору как место проведения священных обрядов.
Аньянгу являются хранителями и носителями уникальной экологической культуры, позволяющей вести им устойчивое природопользование в экстремальных природных условиях на протяжении многих тысячелетий. Любопытно, что ряд элементов этой традиционной культуры используется в современной практике управления национальным парком. В частности, это относится к широко практикуемым здесь искусственным палам.
Первые европейцы в этой местности появились уже в 1870 году при планировании телеграфной линии. В 1872 году гору Ката Тьюта открыл Эрнест Джайлс, который назвал её Ольга, в честь русской великой княжны, дочери императора Николая I и жены короля Вюртембергского Карла I. Позже, в 1873 году, Уильямом Госсом была обнаружена скала Улуру, получившая имя Айерс-Рок, в честь Южно-австралийского губернатора.
В XIX – начале XX века поселенцы пытались использовать земли в данной местности для скотоводства и сельского хозяйства, что привело к многочисленным стычкам с аборигенами. Для решения конфликта власти признали эту часть континента резервацией коренного населения Австралии.
В 1930-х гг. территория в окрестностях Улуру начала приобретать огромную популярность среди туристов, и в 1958 году эта местность была объявлена Национальным парком. Позднее, в 1976 году, власти Австралии вернули эти земли племени анангу, которое в 1985 году сдало её в аренду агентству парков сроком на 99 лет.
Скала Улуру
Главная достопримечательность Национального парка Улуру – Ката Тьюта – загадочная гора Улуру. Эта уникальная природная достопримечательность, меняющая свой цвет в течение суток, ежегодно привлекает к себе более 400000 туристов. Более известной является гора Улуру, ставшая одним из самых узнаваемых в мире символов Австралии, именуемая также на европейский манер Эйерс-рок. Она представляет собой огромный округлый монолит из красного песчаника, длина которого в поперечнике составляет 9,4 км, а высота — 340 м. Многочисленные пещеры в основании этого горного образования представляют собой нечто вроде галерей наскальной живописи, являющей собой уникальные образцы художественного творчества и доказательства глубоких культурных традиций народа аньянгу. Существует множество легенд, повествующих о ее создании; одна из которых гласит, что Улуру создали древние великаны. На рисунках изображены главные божества аборигенов: Куния (Женщина-питон), Мала (Заячий кенгуру) и Лиру (Коричневая змея).
Существует и другая легенда, связанная с главной святыней аборигенов Австралии. Некоторые из пещер в горе считаются порталами в другой мир, и туристам запрещено входить в них и даже фотографировать. Данный объект считается местом пересечения невидимых троп, по которым ходят древние обитатели здешних мест и души предков.
Знаете ли вы? В окрестностях горы Улуру неоднократно были замечены треугольные НЛО. Их появление зафиксировали даже ученые-астрономы.
Гора Ольга (Ката Тьюта)
Кроме горы Улуру немалый интерес для туристов представляет другая возвышенность Национального парка – моунт Ольга. Она состоит из 36 округлых скал, самая высокая из которых достигает 546 метров. На языке аборигенов название этого места звучит, как Ката Тьюта, что в переводе означает «много голов». Общая площадь составляет около 3500 га. Как и Улуру комплекс Ката Тьюта является сакральным объектом народа аньянгу, но имеет при этом более высокий сакральный статус. В результате аборигены не спешат делиться с бледнолицыми тайным знанием о Ката Тьюта, которая до сих пор хранит множество тайн.
Возможно, что именно культ Улуру и Ката Тьюта являются объяснением феномена удивительной устойчивости народа аньянгу, создавшим уникальное философское учение "Чук-ур-па". Это учение объясняет происхождение жизни и всех живых существ на земле, оно стало основой регламентации всех сторон жизни местных аборигенов.
Согласно исследованиям геологов, на месте нынешнего национального парка Улуру-Ката Тьюта приблизительно 500 миллионов лет назад находилось море. В течение сотен тысяч лет на его дне создавались отложения из песка и гальки, превратившиеся со временем в песчаник.
Согласно новейшим изысканиям, Улуру не является отдельной возвышенностью, но является частью горного хребта, лежащего в настоящее время под поверхностью земли и выходящего наружу только в Улуру и Ката Тьюта. Обе эти возвышенности соединены между собой под землёй в единую геологическую формацию. Красная окраска скал вызвана входящим в состав горной породы минералом гематит (оксид железа).
Флора и Фауна
Несмотря на условия пустынной местности на территории парка находится 416 представителей флоры. Многие из растений этого края адаптировались к специфическим условиям пустынной саванны, в которой дожди бывают очень редко. Некоторым из них необходима жара или даже пожар для цветения, а другие восходят лишь после ливня. Что касается фауны парка, то, к сожалению, она существенно пострадала от деятельности человека и завезенных европейцами животных. Многие представители местных видов исчезли или находятся на грани вымирания. Впрочем, в удаленных уголках заповедника туристы все еще могут встретить рыжих кенгуру, эму или пестрого варана. Наиболее характерными видами являются такие рептилии, как гигантский пустынный сцинк и самая крупная в Австралии ящерица, достигающая в длину 2,5 м.
Обитающие тут животные и растения создают единый биологический цикл. Некоторых из них используют аборигены как средства традиционной медицины или для приготовления в пищу.
Водопады Улуру
Довольно большой интерес для туристов представляют водопады Улуру в Австралии. Огромные потоки воды образовываются здесь после проливных дождей и выглядят особенно живописно в этой пустынной местности.
Развлечения парка
Территория Национального парка принадлежит австралийскому племени Анангу. Кроме того, что аборигены получают 20% от каждого проданного билета, они также проводят экскурсии и фотографируются с туристами за дополнительную плату. В данной местности оборудовано немало туристических маршрутов различной сложности. Лучший способ увидеть гору Улуру – прогулка по «Основной Тропе», а, двигаясь по дороге «Долина Ветров», вы обнаружите удивительный монолит Ката Тьюта.

Яйца Радужного Змея
К северу от Алис-Спрингс находится необычный заповедник - Дэвилс Маблс. Главная его достопримечательность - гранитные остатки скал, как бы рассыпанные здесь гигантской рукой по обе стороны шоссе. Их исключительная, округлая, форма является, по мнению геологов, результатом воздействия ветра. Название было бы правильнее перевести как «Дьявольские мраморные шары». Аборигены считают эти валуны яйцами Радужного Змея, главного божества в их мифологии.

Copyright © 2017
All Rights Reserved
При копировании ссылка на данный сайт обязательна